Mais pourquoi n'y a-t-il plus de mise à jour??

Salut tout le monde!

Comme l'avez certainement remarqué, nous n'avons mis qu'un article depuis que nous sommes en Equateur... En fait c'est parce que tout ce passe très mal et que nous ne voulons pas écrire des articles simplement pour nous plaindre!

Non je plaisante ^^ L'association pour laquelle nous travaillons ici, nous oblige (de vrai tortionnaire) à tenir un autre blog, et en vérité c'est assez compliqué de mettre à jour les deux, donc voici simplement l'adresse de l'autre blog- où il y a déjà pas moins de 4 articles woooooooouuuuuu :
http://hoequateur.over-blog.net/

Voilà, vous pouvez maintenant continuer à suivre nos fabuleuses aventures!

A bientot donc.

L'empereur mégalo

            Bonjour à tous ! Comme promis, voilà le dernier chapitre de notre extraordinaire aventure péruvienne, l’ultime volet de notre folle escapade touristique dans ce pays magnifique. Alors certes on a pris un peu de retard dans l’écriture du blog, puisque ça fait maintenant plus de 2 semaines que nous avons posé nos valises en Equateur. Mais que voulez-vous nous sommes tout simplement débordés, entre les multiples sorties liées au projet et surtout les rencards incessants que nous donnent les équatoriennes. Mais je vous jure que ça valait le coup d’attendre, car nous allons finir en fanfare avec la :

4^ème étape : Cusco, la Vallée Sacrée et le Machu Picchu

            Rien qu’à l’évocation de ces noms que tout le monde ou presque a déjà croisé au moins une fois dans sa vie (cf. Garou), ce dernier chapitre s’entoure d’une aura de mystère et de légende. Et vous allez vous rendre compte qu’elle n’est en rien usurpée.

            Cusco, d’abord (ou Cuzco). Si elle a inspiré à Disney une sombre histoire d’empereur qui se transforme en lama pour apprendre à cracher plus loin, c’est avant tout une ville, et pas n’importe laquelle, puisqu’elle fut la capitale de l’empire inca (elle répondait alors au doux nom de Tawantinsuyu). Elle est située au sud-est du Pérou, à la limite est des Andes, ce qui lui offre une honorable altitude de 3 400 m. La légende veut qu’elle ait été fondée entre le XIe et le XIIe siècle par le premier Inca Manco Capac lui-même, et sa femme, Mama Ocllo, juste après leur naissance épique dans les eaux du lac Titikaka.

Tiens, ça me fait penser que j’ai oublié de vous dire à combien d’heures de bus on a eu droit cette fois-ci, pour rallier Cusco depuis La Paz. Faites vos jeux, les paris sont ouverts ! Un indice, ce fut encore un voyage long et fastidieux, avec notamment un passage de frontière difficile. Celui d’entre vous qui trouvera la bonne réponse, qui est 13h, remportera une photo dédicacée de Julien et Clément en pagne dans la jungle.

Tout ça pour dire que Cusco est une ville splendide, probablement la plus belle que l’on ait vue jusqu’à présent en Amérique du sud. Petites rues pentues pleines de charme, Plaza de armas vaste et majestueuse avec ses arcades et sa cathédrale, collines verdoyantes cachant des ruines chargées d’histoire… Un vrai régal pour les yeux.

La Place d’armes, prise depuis la terrasse d’un bar, quel hasard…

            Lors de notre séjour dans la ville, nous avons assisté à une manifestation de professeurs des écoles qui nous a rappelé notre bonne vieille patrie, mais surtout à une démonstration de danses traditionnelles proposée par des groupes venus des quatre coins du pays rivalisant de virtuosité et vêtus de costumes plus bariolés les uns que les autres. On s’est bien essayé à quelques pas, mais il semblerait qu’on soit définitivement perdus pour la danse.

Et on fait tourner les jupettes…

            Apparemment, les environs directs de Cusco valent également le détour. Malheureusement, notre timing serré et nos bourses bien vides (esprits tordus s’abstenir) après deux semaines de tourisme ne nous ont pas permis d’aller vérifier par nous-mêmes. Mais c’était pour mieux profiter de ce qui allait suivre : la visite del Valle Sagrado, la Vallée Sacrée des Incas.

            Baignée par la rivière Urubamba, sacrée elle aussi, elle fut très appréciée des Incas pour son climat propice à l’agriculture (culture du maïs notamment) et pour ses richesses naturelles. Elle regroupe aujourd’hui de très nombreux sites archéologiques incas et abrite encore quelques communautés indigènes isolées sur les hauteurs. On y trouve aussi des mines de sel, qui lui en revanche n’est pas sacré.

 La vallée ça crée des liens

            Nous nous sommes arrêtés à Pisaq, petit village typique célèbre pour son marché artisanal qui propose bijoux, tissus et autres curiosités. Les marchands étaient tellement bons vendeurs qu’on n’a pas pu s’empêcher de dévaliser les étals, c’est papa et maman qui vont être contents, ils pourront bientôt redécorer le salon.

            Mais Pisaq, ce n’est pas seulement un traquenard d’où vous repartez sans le sou et les bras chargés de bric-à-brac, c’est aussi un complexe archéologique majeur, construit à flanc de falaise dans un cadre majestueux. Il rassemble temples, citadelle et cultures en terrasses, preuve que le site a cumulé à la fois des fonctions religieuse, militaire et agricole. Impressionnant de voir comment les Incas ont réussi à dompter la montagne et son relief capricieux.

Malheureusement, les espagnols vinrent pis saccagèrent tout

            Mais nous n’avions encore rien vu du génie architectural inca. Quelques kilomètres plus loin, le site d’Ollantaytambo est une pure merveille. Dans les hauteurs, à 2 800 m d’altitude, siège une forteresse massive qui fut l’objet de combats acharnés entre les conquistadors espagnols et les résistants incas après la chute de Cusco. Elle se présente sous la forme de gigantesques gradins qui rendent l’ascension difficile pour les éventuels assaillants. Tout au sommet rayonne un temple qui devait rester à jamais inachevé, mais on peut ainsi mieux voir avec quelle précision ils taillaient les blocs de pierre rouge, qui s’emboîtent parfaitement (tel un célébrissime jeu de construction danois pour enfants et grands enfants dont je tairai le nom). Imaginez la force de travail titanesque qu’il a fallu réunir pour faire monter ici, à l’aide de simples plans inclinés, des rocs de plusieurs tonnes, extraits dans une carrière éloignée de plus de 6 km ! 

 Féroces guerriers incas en costume traditionnel défendant corps et âme la forteresse

            Le village d’Ollantaytambo vaut encore plus le détour, puisque c’est l’un des seuls vestiges de l’architecture urbaine inca. Les rues sont agencées en forme d’épi de maïs, les maisons représentant les grains, séparés les uns des autres par un système de canaux. Le tout présente un cachet certain et offre une incroyable sensation de quiétude, et l’on se surprend à déambuler au hasard dans ces ruelles étroites au charme d’un autre temps.

Le village inca d’Ollantaytambo. Note à benêt : l’enseigne n’est pas d’époque

Nous grimpons ensuite dans le train qui nous conduit jusqu’à Aguas Calientes, porte du Machu Picchu. On ne peut pas deviner le site d’ici, mais rien que de se tenir au pied des montagnes est déjà très impressionnant. Nous nous empressons de nous blottir dans les couvertures d’un hôtel fort chic pour récupérer de cette journée riche en émotions et surtout pour pouvoir profiter au maximum de ce qui nous attend le lendemain…

Quand on vous dit qu’on est « au pied » des montagnes, ce n’est pas un abus de langage !

            Tout le monde se lève plein d’excitation, sauf Julien, qui à force de se vanter sans cesse que lui est toujours en pleine forme alors que ses petits camarades souffrent régulièrement de problèmes digestifs, a fini par réveiller une vieille malédiction inca pile poil le mauvais jour : le voilà malade au moment de visiter l’un des plus beaux sites du monde !

            Entre Cordillère des Andes et forêt amazonienne, entre histoire et légende, entre sanctuaire religieux et résidence du grand Inca Pachacutec, une chose est sûre : la cité inca du Machu Picchu est un lieu magique, mystique, et je vais vite manquer de superlatifs pour décrire la splendeur de ces ruines et l’atmosphère surréaliste qui s’en dégage. Construit au XVe siècle, classé Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983, il n’a pas usurpé son titre pourtant officieux de Merveille du monde moderne. Force est de constater que malgré ses 400 000 visiteurs par an, les mesures de protection du site sont plutôt efficaces, l’ensemble se montrant propre, bien conservé (en dépit des assauts incessants d’un lichen destructeur) et préservé des fléaux du tourisme de masse.

            Perché à 2 400 m d’altitude, entre le mont Huayna Picchu (montagne jeune en quechua) et le mont Machu Picchu (montagne vieille) qui lui a donné son nom, ce joyau du génie inca abritait dans ses rues et ses maisons aux murs faits de pierres grossièrement taillées liées par de la terre un petit millier d’habitants probablement issus de la noblesse. Mais les mots ne suffisent pas, place aux images :

Vue d’ensemble du site, avec en fond le Huayna Picchu. Si vous basculez la photo de 90° vers la gauche, vous distinguerez sans peine le visage de l’Inca se dessiner dans les montagnes.

En revanche, basculer la photo de 180° vers la gauche ou la droite ne vous fera rien voir de plus, à moins que vous ne soyez sous l’emprise d’une quelconque substance illicite.

Dans ma té-ci c’est la sère-mi y’a rien à faire tout est en ruines

            On a emprunté le chemin de l’Inca originel, qui nous a tous mené, après 2h de marche dans un panorama idyllique, jusqu’à la Porte du soleil (sauf Julien, qui payait là le prix de son impertinence et se contentait de visiter dans le détail les majestueuses toilettes du Machu Picchu).

 La Porte du soleil (mais aussi de quelques nuages)

            L’après-midi, la plupart des autres touristes ayant levé le camp, on a pu profiter du site pour nous seuls ou presque, ce qui nous a permis de débusquer les nouveaux maîtres des lieux, à savoir les lamas, les mille-pattes géants et les lapins-écureuils.

Des oreilles de lapin, une queue d’écureuil, je vous présente le lapin andin (qui n’a rien de crétin)

Pause goûter

Quels visionnaires, ces Incas : ils avaient même prévu des tribunes pour accueillir les futurs nombreux visiteurs (lol mdr ptdr) !

            Voilà, je pourrais vous montrer des photos pendant des heures, même si elles ne rendent pas justice à la beauté du site et surtout à l’incroyable puissance mystique qu’il dégage, qui nous fait croire sans peine qu’on pourrait croiser un véritable inca au prochain coin de rue. C’est à regret que nous quittons les lieux, en nous jurant de faire partager notre visite au plus grand nombre et de revenir un jour.

            C’en est fini de notre tour du Pérou en 20 jours. Enfin quand je dis fini, j’oublie les 20h de bus entre Cusco et Lima, puis les 15h pour rallier Cajamarca et nous remettre péniblement au travail, portant ainsi notre total à 103h de bus ! Mais qu’est-ce que ça en valait le coup ! Après avoir vu ça on envisage sérieusement de s’acheter chacun une nouvelle paire d’yeux, histoire de s’assurer que ceux-là ne perdent pas une miette des images sublimes amassées lors de notre périple !

J’espère qu’à travers cette série d’articles vous aurez pu vous faire une idée des splendeurs de ce pays aux paysages si variés qu’ils n’ont en commun que leur beauté, et que malgré mes calembours intempestifs vous aurez pris plaisir à voyager un peu avec nous. Nous en tout cas avons vécu une expérience véritablement unique, et c’est un bonheur de vous la faire partager.

NG

Bonnes soeurs, condors et feuilles de coca

Non mais vous n’avez quand même pas cru que j’allais me contenter d’un tel torchon simplement parce que je suis entouré d’incultes illettrés intellectuellement inaptes ? Je refuse de m’incliner devant la première critique. Surtout que je sais bien qu’au fond ils les aiment mes articles. Ils disent ça rien que pour m’embêter. Alors oui il est vrai que de temps à autres je me laisse emporter et que j’ai tendance à écrire des pavés, mais c’est avant tout pour occuper un peu vos mornes journées européennes (et aussi un peu pour les faire râler).

Reprenons notre agréable balade touristique, mais cette fois dans ce style joyeux et dynamique que vous appréciez tant (ou pas) :

3^ème étape : Arequipa, Titikaka et Bolivie

                Après la côte Pacifique et le désert, notre périple nous mène (via 13h de bus supplémentaires) jusqu’à Arequipa, deuxième plus grande ville du Pérou (derrière Lima), tout au sud du pays. Dotée d’une situation exceptionnelle au milieu des volcans, dont le Misti (5 800 m d’altitude) au sommet éternellement enneigé, elle conserve un charme indéniable malgré les nombreux épisodes sismiques qui l’ont ébranlée ces dernières années. Le sillar, la pierre blanche des volcans qui constitue l’essentiel de son architecture, lui donne un aspect propre et soigné, notamment dans le centre colonial et ses arcades

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 C’est propre, pigé ?

                Parmi les principaux sites dignes d’intérêt, le monastère Santa Catalina : fondé en 1580 mais ouvert au public seulement en 1970, il abritait (et abrite encore) une centaine de religieuses issues des plus grandes familles de la région. Construit comme une forteresse, c’est une véritable ville dans la ville, avec ses jardins soigneusement entretenus, ses cuisines communes et ses ruelles étroites menant des cloîtres orangés ou bleutés aux minuscules cellules où les nonnes vivaient recluses. Enfin, quand je dis minuscules, je ne parle pas des chambres des mères supérieures, vastes et richement meublées. A en juger par leurs portraits sur les murs, ces femmes n’avaient d’austère que le caractère et mangeaient plus qu’à leur faim. On comprend facilement à qui étaient destinées les confortables dots que les jeunes filles de bonne famille apportaient à leur entrée au couvent… Les bâtiments, dont certains sont ornés de grandes fresques religieuses sur l’extérieur, hébergent une riche collection de peintures ainsi qu’un musée archéologique.

 Ici, la mona se terre

                Si la visite d’Arequipa ville fut paisible et reposante, la suite allait l’être beaucoup moins. Nous avons décidé de nous lancer dans un trek (randonnée) de 2 jours dans le mythique Cañon del Colca, plus profond encore, semble-t-il, que le Grand Canyon du Colorado (il y a à ce sujet une amusante polémique entre péruviens et américains pour savoir qui a le plus gros : un des versants du Colca offrant un dénivelé vertigineux de 3 000 m mais le deuxième de « seulement » 1 200 m, le Grand Canyon est toujours universellement considéré comme le plus grand du monde… sauf par les péruviens). Mais laissons-là ces querelles de clochers et revenons à nos lamas. Je vous détaille rapidement le programme, que vous vous rendiez compte du côté un peu dingue de l’entreprise. Lever difficile à 2h30 du matin puis 3h de bus pour rallier la Cruz del condor. Comme son nom l’indique, elle représente un point de vue privilégié pour observer ces splendides rapaces, qui atteignent tout de même 3 m d’envergure ailes dépliées. Heureusement qu’ils sont exclusivement charognards, sinon les élevages de lamas et d’alpagas des environs ne seraient plus qu’un tas de laine.

Petit petit petit !

                C’est là que prend fin la phase « tourisme passif » et que débute la phase « tourisme sportif ». Sac sur le dos, chaussures de rando, beau chapeau, short et maillot, nous voilà partis pour 6 heures de marche parmi les paysages enchanteurs du Cañon. Alors certes, pour le moment nous faisons essentiellement de la descente (pour le moment…), mais avec le soleil qui cogne dur et le terrain accidenté, nous sommes bien contents d’atteindre le fond de la vallée et l’oasis où nous passerons la nuit.

                Si la piscine de « l’hôtel » est appréciable pour nos jambes fatiguées, en revanche nous n’avions pas prévu l’absence d’eau chaude et d’électricité. Ça tombe bien, on a oublié les lampes de poche, et c’est donc à l’aveuglette que nous rejoignons nos chambres. Impossible du coup d’identifier les insectes nichant dans nos lits.

 Quel gros cañon, il paraît au moins aussi gros que le Grand Canyon

De toutes manières, nous n’avons pas vraiment eu le temps de faire connaissance avec les bestioles, car le lendemain 5h, rebelote, réveil encore plus difficile et c’est reparti pour la rando, sauf que cette fois il faut surmonter les 1 200 m de grimpette… Une fois n’est pas coutume, Cloé a fait preuve de bon sens et a loué une mule qui lui évitera d’avoir à affronter la montée infernale. Bien lui en a pris, car il faut avouer que cette deuxième journée de marche fut pour le moins physique (surtout qu’on était à jeun, l’horreur). Enfin, pas pour tout le monde, puisque tandis que nous luttons péniblement pour hisser nos carcasses fourbues jusqu’au prochain col, notre guide, lui, parait voler au-dessus des cailloux. Pire, un sympathique canadien que nous avions déjà rencontré et sa charmante femme, enceinte de 4 mois à peine, nous doublent allègrement à l’approche du sommet… A notre décharge, c’étaient des habitués de la grande randonnée, ce qui n’est pas vraiment notre cas.

A maintes reprises nous avons cru que le plus dur était derrière nous, le chemin laissant croire que nous avions atteint le sommet, mais le virage suivant masquait en fait un nouvel écueil, puis un autre… Heureusement le décor de carte postale qui s’offrait à nos yeux nous redonnait du baume au cœur à chacune de nos (multiples) pauses. Nous avons bien fini par arriver (et avant Cloé s’il vous plaît, bien que sa mule ait tenté plusieurs dépassements délicats à flanc de falaise pour gagner du temps, elle portait un trop lourd fardeau), exténués mais heureux d’avoir réussi. Et puis le spectacle du cañon en contrebas constitue à lui seul une récompense qui vaut bien quelques sacrifices.

 Cloé la feignasse et sa pauvre mule

                Après avoir englouti un petit-déjeuner qui nous a semblé le meilleur de notre vie, nous retrouvons notre bus, qui nous amène, ô bonheur, jusqu’à un bassin d’eaux thermales qui a accueilli à bras ouverts nos corps endoloris. On serait bien restés là des heures à ne rien faire, mais déjà le bus nous invite à reprendre la route et profiter des derniers arrêts de la journée, à savoir un arrêt panorama pour admirer les magnifiques cultures en terrasses héritées des Incas puis un arrêt « buffet à volonté », ou comment compenser en une heure à peine toutes les pertes de graisses des deux derniers jours.

 Attention à la marche

                Le lendemain, nous et nos courbatures empruntons un énième bus qui nous dépose, 5h30 plus tard, dans la ville de Puno, au bord du légendaire Lac Titikaka (ou Titicaca, c’est selon) et à quelques encablures à peine de la frontière bolivienne. La ville en elle-même est plutôt fade, pour être honnête. Mais évidemment LA chose à voir ici, c’est le lac, dont les caractéristiques principales sont le nom pour le moins original, qui aura fait rire des générations d’écoliers, sa taille imposante, quinze fois le lac Léman, et son altitude (3 800 m), qui en fait le lac navigable le plus haut du monde.

 Je vous épargne les jeux de mots sur le Lac Titicaca

                Sur sa surface se bousculent de petites îles flottantes habitables, ingénieusement construites en totora, le roseau local. Nous avons accosté sur deux d’entre elles, les îles Uros, où les habitants, qui ne parlent presque que l’aymara, un dialecte qui lutte pour sa survie, nous ont fait visiter leurs huttes de roseau et nous ont expliqué leur mode de vie, intimement lié au fonctionnement de leur curieuse terre d’accueil artificielle. L’endroit possède un cachet certain mais devient un peu trop touristique.

 Même la tourelle du maître-nageur est en bambou

                Le lendemain, nous montons à nouveau dans un de ces bus que nous apprécions tant. 5h de route en théorie, mais à la frontière bolivienne, surprise : une manifestation contre l’exploitation des gisements miniers des environs empêche le passage des véhicules. Qu’à cela ne tienne, nous voilà quittes pour une marche d’une bonne heure, bagages sur le dos, afin de passer les barrages et rejoindre la ville de Copacabana, sur la rive bolivienne du Titikaka. Notez que la célébrissime plage de Copacabana, au Brésil, a été dénommée ainsi par le marin bolivien qui l’a découverte  en hommage à sa ville natale.

D’ici nous attend ensuite la visite de l’Isla del Sol (Ile du soleil), située au beau milieu du lac (deux heures de bateau pour y accéder). Nous fiant aux commentaires du Petit futé ou autre Guide du routard, nous pensons nous livrer à une agréable journée détente. Et bien pas tout à fait, puisque la traversée de l’île dans le sens de la longueur se révèle être une exigeante randonnée de 11 km avec un dénivelé qui joue les montagnes russes. Heureusement qu’on était déjà bien rodés, sans quoi nous aurions sans doute raté le bateau retour ! Mais encore une fois, quels paysages ! A gauche, une splendide baie aux eaux émeraude ; à droite, des reliefs quasi désertiques ; droit devant, un bosquet d’eucalyptus ; et derrière nous, le temple du soleil et sa table de sacrifice encore en usage (mais toujours pas de sacrifices humains, Julien devra encore attendre). On a l’impression de parcourir des kilomètres rien qu’en tournant la tête !

 Là c'est plutôt la vue côté gauche

Ceci est un autel sacrificiel, et non une table de pique-nique,

comme les tabourets pourraient le laisser penser

                De retour sur la terre ferme, nous enchaînons avec 4h de bus (entrecoupées par une petite traversée en bateau, c’est amusant de voir le bac transporter le bus de l’autre côté) pour rejoindre La Paz, capitale de la Bolivie. Perchée à 3660 m d’altitude, ce qui en fait la capitale la plus haute du monde, la ville est bâtie d’une manière pour le moins singulière : dans la vallée, le gigantesque centre-ville moderne et bruyant, regroupant l’ensemble des institutions et des activités touristiques, et sur les versants des collines environnantes, les quartiers les plus populaires, s’apparentant parfois à des bidonvilles de montagne. Dans les rues, on croise régulièrement de superbes policiers avec costumes à galons ressemblant plus au général Alcazar de Tintin qu’à nos agents de la paix français. N’ayant pas beaucoup de temps devant nous, notre visite s’est cantonnée au centre historique et à quelques musées plutôt intéressants, sur des thèmes divers : musée de l’or, pour bien se rendre compte que les Incas devaient être vachement musclés du nez et des oreilles quand on voit la taille de leurs bijoux en or massif ; musée de la coca, pour tout savoir des différents usages et vertus de cette plante, ingrédient de base de deux des plus dangereuses drogues de nos sociétés modernes, la cocaïne et le Coca-cola ; et enfin musée de l’artisanat et des coutumes locales.

La Paz centre et ses quelques passants ;

au fond, on distingue les collines couvertes d’habitations précaires 

                Hélas c’est déjà fini pour aujourd’hui, mais très bientôt (dans la mesure du possible, nous sommes des hommes très demandés) vous pourrez profiter du grand feu d‘artifices final de notre périple péruvien : Cusco, la Vallée Sacrée et le Machu Picchu !

NG

Tourisme 3

                Mes camarades, peu friands de grande littérature, m’ayant reproché à maintes reprises d’écrire des articles très longs pour ne rien dire (allez savoir où ils sont allés chercher ça…), je vais désormais raconter nos aventures de la manière la plus sobre possible. Oui, c’est une véritable entrave à la liberté d’expression et pire à mon talent littéraire (rien que ça), mais que voulez-vous quand on est un groupe on doit parfois se rallier à l’opinion générale, même si visiblement elle se fourre le doigt dans l’oeil. Allez hop c’est parti on n’a pas de temps à perdre à lire des inepties :

3^ème étape : Arequipa, Lago Titikaka et Bolivie

(oui, du coup, pour raccourcir au maximum je suis obligé de condenser les étapes, vous m’en voyez bien désolé)

                Arequipa : ville coloniale. Points d’intérêt : le couvent et la place. Rando de 2 jours dans le Cañon del Colca, dur. Arrivée à Puno, au bord du lac Titikaka. Visite des îles Uros. Bus jusqu’à Copacabana, côté bolivien du lac. Marche dans l’Isla del sol. Visite de La Paz, capitale de la Bolivie, avec beaucoup de musées.

    Y’a pas à dire, c’est bref et concis, on accède facilement à l’information principale, et pas de jeux de mots débiles qui font perdre le fil. Pas de photos non plus, non, mais le texte se suffit à lui-même, on s’y croirait.

      Dans le prochain article, nous vous relaterons (brièvement) la visite de Cusco, du Machu Picchu, de l’Argentine, du Chili, nous ferons le bilan du projet Pérou, celui du projet Equateur bien qu’il n’ait pas encore commencé, et nous rajouterons une recette de cuisine, un commentaire de match de foot et une dissertation sur le sujet suivant : «La place du cochon d’Inde dans la culture andine». Le tout dans un seul article d’une vingtaine de lignes, ce qui vous évitera d’avoir à vous connecter sur le blog dans les mois qui viennent.

NG

Miam miam ! Rico Rico !

Comme on vous connait bien (oui oui, il parait qu’on a été des enfants avant vous… à moins qu’on ne le soit encore…), on a décidé d’écrire un article sur ce qui vous intéresse le plus. Non pas les jeux vidéo, ni le dernier cours de vos supers profs, mais sur l’alimentation au Pérou !

Et ça vous fait une petite pause en attendant le reste de nos aventures trépidantes ;)

J’espère que vos papilles sont prêtes car il y a beaucoup de choses à dire !

Au Pérou, on trouve des aliments identiques mais aussi très différents de la France, et qui n’existent que dans les Andes ! Leur manière de cuisiner est aussi différente.

Tout d’abord on va voir les différents types d’aliments du Pérou. En italique sont indiqués les noms des aliments en espagnol. S’il n’y a que le nom en espagnol, c’est qu’il n’y a pas de traduction possible : c’est un aliment qui n’existe que dans les Andes. Et oui, un peu de vocabulaire espagnol en plus !

Féculents et légumineuses :

-Riz (à tous les repas) = arroz

-Pommes de terre (=papas), il en existe plus de 3000 espèces dont la patate douce (camote).

-Maïs (=maiz), il en existe aussi une multitude d’espèces qui peuvent être de différentes tailles et couleurs. Le choclo est du maïs doux, il est bouilli et vendu dans la rue accompagné de fromage.

-Pâtes (=pasta) : spaghetti, tagliatelles ou nouilles chinoises

-Lentilles (=lentejas)

-Manioc (=yucca)

-Haricots blancs (=frijoles)

-Pois chiches (=garbanzos)

-Quinoa

-Oca, aussi appelé Arracacha (pas de traduction française!) et pas encore testé !

-Banane frite (=plátano)

Les féculents !

Au premier plan à gauche, c'est l'oca. Et à droite dans le tissu jaune, c'est une sorte de pommes de terre blanches !!

Sources de protéines :

-Poulet (=pollo)

-Poule (=gallina)

-Lapin (=conejo)

-Truite (=trucha)

-Dorade (=dorada)

-Fruits de mer (moules, couteaux…) (=mariscos)

-Bœuf (=buey quand il s’agit de l’animal ; res ou vaca quand il s’agit de la viande)

-Porc (=cerdo pour l’animal et la viande)

-Canard (=pato)

-Chevreau (=cabrito)

-Veau (=ternero pour l’animal et ternera pour la viande)

-Œuf (au plat, brouillé, en omelette) (=huevo)

- Quesillo, fromage fait à partir du petit lait

Un bar restaurant typique, ca donne envie non ?

Légumes :

-Oignon rouge (partout, mais vraiment partout !)

-Salade verte

-Tomate

-Avocat (énorme!)

-Chou

-Courges dont le zapallo, sorte de courge gigantesque

-Epinards

-Carottes

…

Fruits :

-Ananas

-Citron vert

-Citron jaune

-Banane

-Orange

-Mandarines (vertes mais mûres)

-Pommes (minuscules et quasiment sans pépins)

-Fruits de la passion (maracuya ou granadilla)

-Tomate en arbre, en fait appelée aubergine (berengena)

-Poro poro (cf photo)

-Figue de Barbarie (Tuna) (pas encore testée)

-Lucuma (pas encore testé non plus)

-Chirimoya (ressemble à une pastèque extérieurement, très bon en glace !)

…

 

A gauche, une granadilla ou fruit de la passion, bon et sucré !

A droite, un poro poro, se pèle comme une banane mais contient plein de grains un peu acides !

Au Pérou, comme en France, les aliments dépendent des régions géographiques :

-sur la côte, on trouve beaucoup de poissons et de fruits de mer ;

-dans les hauts plateaux, on mange surtout de la poule et de la truite arc-en-ciel d’élevage ;

-dans la jungle, les gibiers et les poissons de fleuve (l’Amazone) sont les plus consommés.

Dans tout le pays, malgré la diversité des aliments, on retrouve le plus souvent dans les assiettes : du riz, des pommes de terre (à l’eau ou frites), de la poule, de la truite ou de l’oeuf. Les Péruviens mangent peu ou pas de légumes. Les fruits ne sont jamais mangés comme dessert mais les Péruviens n’oublient jamais d’en emporter pour les longues balades. Certains fruits sont aussi utilisés pour faire des confitures : la berengena, le chirimoya ... Et ils existent tous en glace !

De plus, dans chaque plat on retrouve systématiquement au moins deux féculents. Notre record personnel : 5 ! Riz, pommes de terre à l’eau, maïs, pois chiches et manioc !

Maintenant, abordons le thème des BOISSONS !

-Eau : l’eau du robinet n’est pas potable, ils doivent en acheter en bouteille ou la faire bouillir pour éliminer les bactéries !

-Café : Dans les restaurants, on sert de l’essence de café que l’on doit allonger avec de l’eau chaude.

-Thé : les plus communs sont camomille, anis, clou de girofle-cannelle et à la coca, appelé maté de coca et normalement utilisé contre le mal des montagnes (soroche). Ici on nous a dit que les bonbons au citron vendus dans la rue étaient plus utilisés. Nous n’avons pas eu à les utiliser ni l’un, ni l’autre car, par chance, aucun de nous n’a eu le mal des montagnes. J

Les Péruviens boivent beaucoup de thé, notamment en mangeant. C’est probablement dû au fait qu’ils doivent faire bouillir l’eau pour la rendre potable, donc en même temps ils se font un thé… au lieu d’attendre que l’eau refroidisse !

-Boissons gazeuses : on sent l’influence des Etats Unis, beaucoup de grands formats dans les supermarchés, jusqu’à 5L ! LA boisson gazeuse du Pérou est l’INCA KOLA. Malgré sa couleur jaune fluo et son goût bubble gum, c’est une boisson rafraichissante. Les Péruviens en sont très fiers et c’est le premier soda du Pérou en termes de vente !

-Bière : l’autre boisson préférée du Pérou ! Il en existe une petite quinzaine : Pilsen, Cristal, Trujillo… et la meilleure la Cusqueña. La plupart sont des bières blondes, il existe peu de brunes.

                           L’inca kola, en bouteilles de 3 L !                  La Cusqueña.

-Chicha : sorte de bière de maïs fermentée alcoolisée, ayant plutôt la consistance d’une soupe. Parfois certains ajoutent de la pomme pour donner du goût, ce qui donne de la chicha de manzana.

-Chicha morada : à base de maïs pourpre et non alcoolisé. Ça ressemble à un vin chaud tiède et dilué à l’eau et avec un petit goût de cannelle.

-Pisco : sorte de marc de raisin, très alcoolisé, proche de 40°. Pour que ce soit plus buvable, un cocktail a été créé : le Pisco Sour, composé de Pisco, de blanc d’œuf, de jus de citron vert, de sucre et de glace pilée. Le mélange de ces ingrédients est assez surprenant au premier abord, mais c’est un cocktail bon et sucré !

-Vin : Les vins du Pérou ne sont pas fameux d’après les Péruviens, sauf ceux de la région d’Ica. Ici se boivent plus facilement les vins du Chili et d’Argentine. Nous avons testé un vin de la région d’Ica qui s’appelle Ocucaje, issu d’un cépage Cabernet Sauvignon : une bonne surprise !

-Jus de fruits : dans la rue, se vendent très facilement des jus de fruits frais pressés, de tout type de fruit, parfois de plusieurs fruits. Nous avons déjà testé les jus de pomme, de fruit de la passion, et de carambole, très bons !

Vin d’Ocucaje. Et LE Pisco Sour, consistance crémeuse grâce au blanc d’oeuf battu !

Pour vous faire une idée de ce qui se mange ici, voici un MENU TYPE :

Petit déjeuner

Salé !

Café ou thé avec Avocat, œuf sur le plat, petits pains, cachangas (pâte à pain étalée pour former une galette et frite dans de l’huile, miam !).

En fait, les péruviens mangent plus souvent un caldo en guise de petit-déjeuner ; nous on a eu le droit d’y échapper le plus souvent… Un caldo est un bouillon de poule auquel est ajouté des pâtes, des pommes de terre, du blé concassé et/ou des jaunes d’œuf durs. Et pour ajouter du goût, des petits morceaux de céleri, carottes et des pattes de poule !

Déjeuner

Entrée (systématique)

Un caldo ou parfois une soupe à la farine, pour donner de la consistance et tenir au corps. Ou encore des papas a la huancaina (voir plus loin dans l’article).

Plat

Du riz, des pommes de terre (débordants presque de l’assiette) avec une petite cuisse de poule, le tout allégrement aspergé de sauce.

Accompagnement : du piment d’ici, l’ají ou roccoto. Il est très fort, surtout pour nos papilles non expérimentées ! Par contre, il n’y a jamais de sel ou de poivre à table !

Dessert

Le plus souvent absent dans les « pensions », repas unique et pas cher au restaurant. On a quand même eu le courage d’essayer des gélatines aromatisées au sirop de framboise et du riz au lait au café… essais non concluants. Heureusement, le manjar blanco remonte la côte des desserts que nous avons eu l’occasion d’essayer, aussi appelé dulce de leche ou confiture de lait.

Dîner

Soit un caldo, soit un plat du même genre qu’au midi, soit quelques cachangas avec une boisson à base d’avoine.

A table dans les pensions, on a une cuillère pour l’entrée, une fourchette pour le plat mais pas de couteau, on mange avec les mains ou on se débrouille !

Et toujours un jus de fruit, ici fruit de la passion.

Ceci était un menu de tous les jours, maintenant voyons quelques spécialités typiques péruviennes.

Ceviche

Plat de poisson cru. La dorade est la plus souvent utilisée, mais il peut être aussi fait avec des crevettes, de la truite ou un peu de tout (surtout des fruits de mer).

Le poisson est mariné dans du jus de citron vert, il est servi avec des oignons rouges crus, du maïs doux et une patate douce, et pimenté à l’ají.

Dans la rue, il se vend des ceviche dans un verre, appelés leche de tigre.

Ají de gallina

Des petits morceaux de blanc de poulet dans une sauce à base de pain-lait-ail-oignon-ají, servis avec riz et pommes de terre à l’eau, coupées en rondelles.

L’aji de gallina à votre gauche. Sous la sauce pimentée se trouvent quelques pommes de terre, en plus du riz ! A droite, une soupe à la farine avec de l'eau et quelques légumes.

Papa rellena

Pommes de terre recomposées, farcies à la viande et aux oignons. Cuites ensuite frites dans de l’huile. (pas encore testées mais ça a l’air intéressant J )

Papa a la huancaina

Pommes de terre cuites à la vapeur, coupées en tranches et recouvertes d’une sauce jaune, préparée à base de fromage frais, d’œufs et d’ají.

Une entrée de « papa a la huancaina » avec un superbe jus de mangue

 

Pollo a la braza

C’est le repas dominical typique, accompagné d’INCA KOLA. Un poulet rôti accompagné d’une salade de légumes et de frites, miam !

Cuy frito

C’est un ¼ de cochon d’inde frit, accompagné de pommes de terre et riz ! C’est un plat national et c’est le meilleur qu’on peut vous offrir au Pérou. Pour l’avoir testé, on peut vous dire que c’est impressionnant dans l’assiette, surtout quand on a la tête. C’est une viande très pauvre en cholestérol, ressemblant à du lapin mais très compliqué à manger avec les petits os…

Un beau morceau de poulet braisé, des frites, des légumes et un verre d’Inca Kola .

On est dimanche !!

On allait oublier de vous parler du fromage ! La région de Cajamarca est très fière de ses fromages, à tel point qu’on trouve une fromagerie dans chaque rue. Mais pour être honnête ça n’a rien de comparable avec ce qu’on peut trouver en France ! Il ne s’agit que de fromage au lait de vache et à pâte pressée (type emmental).

Dernière chose : au Pérou, on trouve des restaurants typiques et aussi beaucoup de restaurants chinois. Ils sont appelées Chifa et on y sert une cuisine sino-péruvienne, avec des spécialités mélangés des deux pays. Par exemple, l’arroz chaufa est composé de riz avec des morceaux d’omelette, des petits pois et des petits bouts de poulet, et tout ça fait au wok. En plus d’être bon, les chifa servent des quantités astronomiques !

Cochons d’inde, avant et après la cuisson !!

 

Cloé.